Solange man im Schlafsack liegt, ist es wunderbar warm. Wenn man aber aufstehen muss, sind zwei Grad doch ganz schön kühl.

Es gibt ein geschwindes Frühstück, denn um sechs Uhr wollen wir los, um rechtzeitig zum Sonnenaufgang am Uluru zu sein. Gestern Abend haben wir unser Zentralgestirn noch beim Untergehen zugeschaut, jetzt gucken wir ihr beim Aufstehen zu.

Es ist in der Tat bitterkalt, meine Finger sind nach kurzer Zeit abgefroren.

Die Grasflächen um den Uluru liegen noch im Schatten, sodass das normalerweise gelbliche Spinifex-Gras ganz weiß erscheint und an eine Schneelandschaft erinnert.

Nach und nach schiebt sich die Sonne über den Horizont. Das tiefe Blau des Himmels wechselt über schmale Streifen von Rot, Orange und Gelb zum normalen Himmelblau. Nach und nach werden kleine Stellen des roten Gesteins vom nächtlichen Grau-Braun zum strahlenden Rot-Orange erweckt. Und das Gras bekommt langsam seine gelbe Farbe zurück.

Man könnte Uluru besteigen. Allerdings bitten die Aborigines darum, es nicht zu tun. Der Berg ist ihnen heilig und sollte deswegen nicht erklommen werden. Außerdem sind beim Versuch schon “zu viele Menschenleben” verloren gegangen. Stattdessen wird eine Wanderung rundherum vorgeschlagen. Also tun wir das.

Dieser Wanderweg ist vermutlich sogar deutlich eindrucksvoller als die Besteigung. Denn obwohl ich diesen berühmten Felsen schon gefühlt siebenundzwanzigtausend Mal auf Bildern gesehen habe, ist mir noch nie richtig aufgefallen, dass er so zerklüftet ist. Und auch nicht, dass um ihn herum so viel Vegetation sprießt.

Außerdem ist mir neu, dass es am Berg auch diverse Höhlen gibt. Besonders reihen sie sich am Mala Walk, einem Wanderweg, der auf Schildern die Dreamtime-Geschichte des Mala-Volkes erzählt. (Dreamtime ist die Schöpfungsgeschichte der Aborigines.) Für diesen Weg führt uns ein echter Anangu, also ein Mann aus dem Volk, das seit Jahrtausenden im Gebiet des Ulurus lebt.

Diese Führung ist wirklich etwas besonderes. Nicht nur, weil er uns so einiges zeigt, “was die ganzen Guides nicht wissen”. Sondern auch, weil er die Anangu-Sprache spricht. Mit ihm ist ein Übersetzter, der den völlig fremd klingenden Aborigine-Dialekt (es gibt so circa 200 verschiedene) in Englisch überträgt.

Nach diesen interessanten Eindrücken zu diesem Berg, von dem man meinte, schon alles zu wissen, und ein paar Hamburgern Outback Style geht’s wieder auf die Straße. Sind ja nur 300 Kilometer bis zum Wattarka National Park, in dem die nächste große Attraktion auf uns wartet: Kings Canyon.

Unterwegs hält uns Duckie mit einem Filmmusik-Quiz bei Laune – trotzdem ist der Halt am Mount Conner Lookout (bei dem Berg, der so aussieht wie Uluru) und an der Kings Creek Station sehr willkommen.

Auf der Kings Creek Station gibt es unter anderem wunderbar erfrischende Milchshakes, denn inzwischen sind die Temperaturen auf 20 Grad geklettert. Auch der kecke Papagei Charlie ist sehr lustig – er kann sogar Hello sagen!

Weniger lustig ist allerdings, was ich auf der Zapfsäule lese…

Okay, es ist Mitten im Nirgendwo und die nächste Tankstelle ist bestimmt um die 100 Kilometer entfernt. Aber trotzdem :/

Sehr interessant ist außerdem das kleine Buschfeuer, das in nicht all zu großer Entfernung brennt. Auf der Station erfahren wir, dass es sich um ein kontrolliert gelegtes Feuer handelt, um die Gefahr von natürlichen Feuerstürmen zu minimieren. Wenn das knochentrockene Gras nämlich vorsorglich verbrannt wird, fehlt einem potentiellen natürlichen Brand schlicht und ergreifend das Brennmaterial.

Als wir an unserem Campingplatz Übernachtungslager angekommen, geht bereits langsam die Sonne unter, sodass wir uns fix ans Kochen machen, die Swags ausrollen und das Lagerfeuer entfachen.

Im Laufe des Abends kommen meine Schwester und ich auch noch in den Genuss, zusammen mit Duckie unser eigenes Chocolate Damper zu backen. Damper ist quasi Buschbrot und in der Herstellung recht einfach.

Man nehme Mehl und schütte beim Kneten solange Wasser hinzu, bis es nicht mehr klumpig ist, aber trotzdem noch zusammenpappt. Diese Mehl-Wasser-Masse wird dann in einem rustikalen Topf bodendeckend so ausgerollt, dass es circa fünf Zentimeter hoch ist. Gerne wird es dann um Leckereien ergänzt, Duckie erzählte von Variationen mit Speck, Knoblauch oder auch Käse. Oder wie wir eben nicht herzhaft, sondern süß mit Schokoladenstückchen.

30 bis 40 Minuten auf der heißen Asche des Lagerfeueres gebacken ergibt es ein einfaches, aber durchaus wohlschmeckendes Brot:

Das war also der zweite Tag im Outback. Freut euch auf den Bericht vom letzten Tag mit vielen Bildern vom imposanten Kings Canyon!

Rot, rot, rot sind alle diese Steine,
Rot, rot, rot ist alles was ich seh.
Darum lieb ich alles was so rot ist,
Weil ich mich im Outback befinde!
(Frei nach einem bekannten Kinderlied)

Unser kleiner Tourbus schiebt sich unaufhaltsam Yulara entgegen. Mittlerweile haben wir die einzige Abbiegung auf unserer 450 Kilometer langen Strecke vollbracht, eine Rechtskurve vom Stuart auf den Lasseter Highway. Und inzwischen hat sich auch die draußen vorbeiziehende Landschaft verändert: Raus aus den hügeligen Macdonnel Ranges in weiteres, flacheres Land.

Unser Guide Duckie versprüht schonmal Vorfreude, in dem er sagt, dass es nicht mehr lange dauert, bis man den Uluru am Horizont erspähen kann. Und als die Sicht etwas freier wird, ist weit weg in der Tat ein kleiner, blasser Berg in der typischen Form zu erkennen.

Da hat uns Duckie aber gründlich reingelegt. Allerdings hat er uns zuvor auch schon weiß machen wollen, einer der neben der Straße stehenden Funkmasten wäre eigentlich zur Beschallung der Rinder gedacht, damit diese in den heißen Sommermonaten besser schlafen können… ^^

Yulara ist eine kleine Siedlung kurz vor der Grenze des Uluru-Kata-Tjuta-Nationaparks und verdient seine Existenz einzig und allein dem Tourismus. Als nämlich in den 80ern der Touristenansturm immer größer wurde, gründete man diesen Ort als “Basislager” auf dem Weg zu den beiden bekannten UNESCO-Welterbestätten.

Nachdem wir auf unserem Campingplatz das Gepäck abgeladen und zu Mittag gegessen haben, brechen wir in Richtung Kata Tjuta auf und können nun den Blick auf den echten Uluru genießen.

Zuerst fahren wir jedoch nur daran vorbei, denn an diesem Nachmittag steht zunächst eine kleine Wanderung durch das Valley of the Winds an, welches sich durch die imposanten Kata Tjuta schlängelt, die vielen vielleicht besser als The Olgas bekannt sind.

Kata Tjuta kommt aus der Sprache des lokalen Aborigine-Stammes und bedeutet wörtlich übersetzt viele Köpfe. Und dieser Name beschreibt die aus 36 einzelnen domes bestehende Gesteinsformation eigentlich perfekt:

Es ist unglaublich. Links und rechts steigen steile Felswände in leuchtendem Rot empor, der Weg ist gesäumt von grünen Desert Oaks und gelbem Spinifex-Gras – und über allem spannt sich der tiefblaue Himmel. Das ist das Outback.

Nach diesen wundervollen Eindrücken geht es zum krönenden Abschluss unseres ersten Outback-Tages: Dem Sonnenuntergang am Uluru. Man kann allerdings nicht sagen, dass wir alleine wären. Kolonnen von Reisebussen karren tausende Touristen an – bei dem sich uns bietenden Farbenspiel ist das aber auch verständlich:

Langsam aber sicher sinkt die Sonne hinter den Horizont, entzieht dem Tag ihre Strahlen und hüllt den bis eben noch tief rot leuchtenden Fels in die aufkommende Nacht. Währenddessen durchgeht auch der abendliche Wüstenhimmel ein beachtliches Farbenspiel, in dem er den Felsen in allen Farben des Regenbogens umschmeichelt.

Aber auch der Blick in die andere Richtung ist nicht zu verachten, denn dort bilden die Olgas eine grandiose Silhouetten-Kulisse für diesen farbenprächtigen Sonnenuntergang:

Wir genießen dieses farbenfrohe Schauspiel bis zum Ende – und sind so die letzten, die diesen Ort verlassen. “Aber” es hat sich absolut gelohnt.

Als wir wieder auf dem Campingplatz ankommen, geht’s sofort daran, das Abendessen zuzubereiten. Und wie könnte es australischer sein, gönnen wir uns ein zünftiges Barbecue. Auf dem großen Grill brutzeln schon bald Kängurusteaks und Kamelwürste, denn wir wollen schmecken, was Australien so alles besonderes zu bieten hat. Und in der Tat ist es gar nicht mal so übel – auf die Dauer bleibe ich jedoch trotzdem lieber bei Schwein und Hühnchen.

Auch das Lagerfeuer brennt gut und spendet uns Wärme und Licht – wobei letzteres dank des strahlend hellen Vollmondes eigentlich gar nicht gebraucht würde. Aber Wärme ist willkommen, schließlich fallen die Temperaturen sobald die Sonne unten ist durchaus unter den Gefrierpunkt.

Bei diesen Aussichten für die Nacht ist es gut, dass wir Swag haben. So nennt sich nämlich das uraustralische Schlaf-Dingens, in dem wir diese Nacht verbringen werden. Es ist quasi ein Ein-Mann-Zelt, wobei es nur Platz für einen Schlafsack und den Schläfer selber bietet. Wie ein zweiter Schlafsack aus etwas anderem Material.

Diese Kombination hält überraschenderweise selbst bei Minusgraden warm – ich hatte zumindest eine wumbelige Nacht. Auch wenn das Einschlafen anfangs etwas schwer fiel. Die hunderttausend Sterne haben doch ein bisschen arg hell geschienen.

5:45 Uhr morgens. Stockfinster. Alice Springs. Minusgrade.

Nachdem wir gestern unseren ersten Tag in Alice Springs verbracht hatten, werden wir an diesem Morgen von David alias Duckie abgeholt. Er ist von Adventure Tours Australia und wird für die nächsten drei Tage unser Tourguide sein. Eingemummelt in warme Sachen haben wir auf ihn gewartet, denn der klare Nachthimmel hat alle Wärme in Richtung Weltraum entweichen lassen. Er steigt in kurzer Hose aus dem Kleinbus.

Das Hauptprogramm für diesen Vormittag ist schnell erklärt: Fahren, fahren und – genau! Fahren. Es sieht auf der Australienkarte zwar so aus, als wäre der Uluru bei Alice Springs gleich um die Ecke. Das liegt allerdings am Maßstab der Karte – in Realität sind es bis dort 450 lange Straßenkilometer.

Allerdings hört sich das jetzt schlimmer an als es wirklich ist, denn entlang des Weges gibt es landschaftlich viel zu sehen und Duckie kann uns eine Menge Wissenswertes erzählen. Und alle hundert Kilometer, wenn mal ein Roadhouse den Asphaltweg säumt, halten wir an, um eine kleine Pause einzulegen.

Mitten im Nirgendwo des australischen Outbacks sind  – neben den Aboriginie Communities – die einzigen Bewohner zumeist die Besitzer der Rinderfarmen, über deren Land viele der Straßen verlaufen. Diese betreiben auch die meisten Roadhäuser, wodurch sie sich neben der Rinderzucht etwas durch den Tourismus dazuverdienen.

Wobei Rinderfarmen in Australien ein recht großes Areal einnehmen können – diese hier in Curtin Springs ist 1.028.960 Acre groß, was circa 4.164 Quadratkilometern entspricht. Das ist ungefähr doppelt so groß wie das Saarland…

Wer gerne Tourguide sein möchte, im Navigieren allerdings nicht so glänzend ist, dem sei das Outback als Einstieg empfohlen. Für die 450 Kilometer von Alice Springs zum Uluru ist die Wegbeschreibung nämlich “Gradeaus, rechts rum, weiter gradeaus, dann links.” Und schon ist man da.

Wir allerdings machen einen kurzen Abstecher eine unasphaltierte Straße entlang, weil wir für unser abendliches Lagerfeuer noch ein bisschen Brennholz suchen müssen. Ein paar Kilometer die Dirtroad runter hat unser Guide dann auch eine gute Stelle zum Sammeln gesichtet und hält an. Hier soll’s Feuerholz geben?

Somit ist das wärmende Feuer für heute Abend gesichert, denn es sind wieder frostige Temperaturen vorhergesagt. Und um das richtige Outback-Erlebnis zu haben, werden wir nicht schnöde im Hotel oder Zelt schlafen. Nein! Wir übernachten in einer Unterkunft mit Millionen Sternen: unter freiem Himmel.

Aber dazu und allem weiteren in ein paar Tagen mehr – denn nachdem ich jetzt damit durch bin, zumindest die Hälfte der Bilder schonmal gesichtet und sortiert zu haben, steht endgültig fest: Ich habe schlicht zu viel geiles Zeug erlebt, als ich in diesen Beitrag pressen könnte. Es geht noch viel weiter – stay tuned!